En N&B il existe plusieurs bon films, tell que le Ilford HP5, le Kodak TMAX et TRIX, le Fuji ACROS et le Fomapan qui est très bon marché disponible via le net www.fotoimpex.de. Je vous deconseille fortement les films Lucky SHD. Les films mentionnés ont l’avantages d’avoir une grandes latitudes d’exposition, ils encaissent bien la surexposition ou la sous-exposition.
Par temps ensoleillé il est judicieux d’utiliser des films à faibles sensibilités soit 100iso. Quand le ciel se couvre ou pour des prises de vues en intérieurs ou de nuit, passer à des films plus sensibles (400iso). Le 400iso est le plus souvent employé il est assez polyvalent et convient bien à la majorité des situations. Il est aussi possible d’utiliser des films à grosses sensibilités. Soit en utilisant des films 3200iso disponible chez Ilford et Kodak, qui sont assez onéreux, soit en faisant des traitements poussés. Le traitement poussé signifie exposer une pellicule de 400iso, (comme la TRIX de Kodak ou la HP5 de Ilford qui encaisse bien ce genre de traitement) à 3200iso. Cela nécessite des manipulations au niveau des chimies. Si vous ne développé pas vos films vous même, indiqué le à votre labo. Il est important de savoir que plus un film augmente en sensibilité pour sa latitude est faible. Il faut donc faire attention à exposer correctement le film, ce qui n’est pas évident avec Holga. Il existe, notament chez Kodak, des films N&B à processus C41, qui sont donc destinés à des chimies couleurs mais qui garde le rendu N&B.
En couleur, c’est la même chose pour choix de la sensibilité, à noté qu’il existe du 200iso contrairement en N&B.
En diapositive, la tache se complique car cette dernière ne tolère pas les erreurs d’exposition (latitude à un diaphragme prés) contrairement aux films négatifs. Il faut donc être prudent et précis. Il est pratique d’avoir avec soi une petit cellule ou l’on peut vérifié l’exposition.
Il existe plusieurs films recommandables en diapo, chez Fuji le Velvia et le Provia et chez Kodak toute la gamme «E» dont le E100VS qui sature les couleurs vives. En diapositive il est possible de faire des traitements croisés, qui consiste à développé un film diapositive, normalement traité dans le l’E6, dans des chimies pour négatif couleur appelé C-41.
Dans la plupart des bons laboratoires cette manipulation est possible, elle a tendance à saturer fortement les couleurs et à affaiblir le piqué.

Web : Ou acheter ses films ?
www.digit-photo.com/
www.fotoimpex.de (pour l’achat de films Fomapan)
www.mx2.fr/acatalog
www.ebay.fr

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Les participants sont, dans l'ordre :
x bloody
x basskorn
x right hand of doom
x guillaume
x barjabulles
x franck
x Pask
x Goon
x Stephen
x Kataharsis
x Ari
x Adc
x benj007
x kea
x kiba
x roswell
x tolb
x brother james
x gulli
x benoît
x p-lab
x wyterasta
> éric
- biogon
- anémone
- lexon
- ska_rabe
- guillaume31
- freewheelin
- mat
- trucnul
- l'homme
- ether
- julienb
- mathieu
- sim
- MoiMM
- boris
- françois b.

liste mise à jour le 21/03/06

les resultats ici

Pour voir la taille des morceaux de mousse :

Le but de la manoeuvre est de mettre les elastiques sur le support de la pellicule et de laisser l'espace de la peloche 35.
Les elastiques permettent de centrer la peloche par rapport au cache 6x6.

Au final, ça donne quelque chose comme ça :

La mise en place :
Le temps est venu de mettre tout ce joli monde en place à l'interieur du Holga.
Donc un bout de mousse en haut, un bout en bas. Le but est de ne pas trop compresser la mousse, il faut que la peloche puisse quand meme se dérouler.

Au final, on obtient:

Je conseillerai de gaffer l'amorce de la peloche sur la tige de droite dans le sens ou la mousse rend le debobinage un peu plus "dur".
Ca evitera que la pellicule se barre sur les premières vues.

Ensuite, on referme le tout et surtout, il ne faut pas oublier de gaffer le dos du Holga.
Dans mon cas, le gaff n'etait pas assez opaque la premere fois. Donc maintenant, c'est plusieurs couches aussi bien à l'intérieur qu'a l'extérieur du dos.

Un fois tout bien fermé / gaffé, on est pret à s'amuser. On applique la sacro sainte règle des 34 clicks entre 2 vues jusqu'à la fin de la pellicule.
Une fois toute la peloche shootée, il faut rembobiner la pellicule dans le noir.

Donc on demonte le holga dans le noir et on rembobine.

On est pret a amener la pellicule dans son shop favori
(prévoir de prévenir qu'on veut pas qu'ils la coupent et s'attendre à la tête d'halluciné du pauvre commerçant quand on va la chercher

Le holgarama consiste à faire des images panoramiques avec un appareil nommé Holga (d’où le nom Holgarama) par juxtaposition des images à la prise de vue.

Le « holgaman » doit donc rester en un point fixe et faire pivoter Holga de gauche a droite en se repérant à un point fixe à chaque vue. La fenêtre de visé de Holga est décaler par rapport a celle de l’objectif il faut donc à la prise de vue ajuster le viseur sans décalage entre chaque repère de la scène a photographier. Pour que les vues du film soit bien caller les une par rapport au autres, avec le bon chevauchement, il faut faire un tours moins la fleche soit ¾ de tours environ.
Il est aussi possible de faire des Holgaramas verticaux, pour cela il faut tenir l'appareil, non pas a l'horizontale comme on fait classiquement, mais à la verticale et de suivre les mêmes conseils que pour un holgarama horizontale, mais en se référant à la face du bas du viseur de Holga quand ce dernier et incliné à la verticale. Par contre il faut le faire du bas vers le haut.

Petits conseils :

1°) Il est préférable de retirer le cache 6x6 et de gaffer les deux parois de façon a ne pas abîmer le film. Et si vous utiliser le flash, faire attention à bien gaffer les piles.

Comme cela :

2°) Il est judicieux d’utiliser un pied pour être bien parallèle au sol.

Il est possible de ne pas suivre ces quelques conseils et d'obtenir des résultats suprenants. C’est aussi simple que ca !? A vous de jouer !

Un exemple par Laurent :

Deux autres par Pask :

Après s’être bien amusé avec des boîtes de conserve on peut aussi bidouiller un appareil existant. J’ai ainsi transformé un vieux Fex-élite 6x9 en Sténo-Fex 6x6.

Mais pour l’instant mes tentatives ne sont guère réjouissantes, j’avais sans doute surestimé la taille du trou, du coup les négatifs sont sous exposés et inexploitables. Mais ce n’est que partie remise.
Les avantage du Sténo-Fex sont multiples : possibilité de mettre un déclencheur souple, il s’installe sur un pied, il dispose d’un obturateur (un vrai), il a encore ses vitesses devenues parfaitement inutiles pour l’instant mais il les a gardées : 1/25ème, 1/100ème et une pause P (B) très élastique.

Mais pour en arriver là :

1- Démontage du bloc avant
2- Faire sauter l’objectif et les diaphragmes
3- Coller un sténopé sur la plaque support mécanisme

4- Adapter le diamètre du déclencheur aux déclencheurs souples modernes
5- Remonter le bloc avant à l’envers pour de pas être gêné par le fil du déclencheur pendant les pauses très longues
6- Meulage des logements des bobines (les 620 étaient moins longues que les 120)

7- Fabrication de caches amovibles pour le format 6x6

8- Installation d’une nouvelle fenêtre rouge (bout de catadioptre de vélo) et obturation de l’ancienne fenêtre

9- Bricolage d’un « écrou » souple en caoutchouc pour fixation sur pied (à l’origine ancien diamètre plus grand)

10- Bouchage de trous divers…

Caractéristiques :
Focale de 84 mm objectif déployé (une des particularités du Fex est d’avoir un objectif coulissant, donc une focale variable), ouverture relative du sténopé 0,33 mm.

A l’avenir j’espère utiliser l’objectif coulissant et trouver un moyen d’installer de manière amovible différents systèmes de prise de vue : jeu de sténopés de diamètres différents, lentilles simples…

Encore des heures de bricolage en perspective…

Essayez donc de traficoter un vieil appareil à 1 euro.

Réaliser ses images sur un appareil que l’on a (presque) fait soi-même a une tout autre saveur…pour l’instant j’ai pas d’images convaincantes mais j’imagine…

Les étapes de fabrication :

- Peindre l’intérieur de la boîte et du couvercle en noir mat pour éviter des réfléchissements de lumière intempestifs sur les parois métalliques.

- Percer le sténopé :
o Une fois que vous aurez choisi la place du trou (au milieu de la hauteur de la boîte), tenez à l’intérieur de la boîte une petite cale en bois dur tout en exerçant une pression de l’autre côté avec une pointe Bic afin de créer une dépression d’1 mm de large.
o Réduire l’épaisseur du métal (sans le percer) en limant la bosse avec du papier de verre très fin ou une pierre à aiguiser.
o Les deux points précédents peuvent être remplacés par un meulage direct avec une fraise montée sur mini perceuse.
o Appuyer doucement avec une aiguille au centre de la dépression, faire attention que l’aiguille ne traverse complètement le métal.
o Réintroduire l’aiguille de l’autre côté en tournant doucement afin d’avoir un trou parfaitement rond.

- Fabriquer un obturateur avec du bon vieux gaffer (vous avez, non ?)

Pour une focale de 190 mm (mes boîtes) le diamètre optimal conseillé est de 0,5 mm. Avec une loupe et un réglet on arrive à la louche à mesurer, et puis on n'est pas à quelques centièmes prêts. Avec un trou de cette taille on obtient une ouverture de f:380 (focale/diamètre=ouverture soit 190/0,5=380). C’est minuscule, les diamètres de mes boîtes vont de 0,3 à 0,8

Utilisation :
On charge l’appareil en chambre noir sous éclairage inactinique (lampe rouge).
On va dehors si possible quand il fait beau.
On enlève l’obturateur et on attend que ça se passe. Au départ on tâtonne quand au temps de pose, il faut noter les première fois la luminosité, une cellule à main ou celle de son reflex et bien pratique, après il faudra calculer un peu pour ajuster par n’importe quel temps le temps de pose. J’ai préparé ma cellule pour ça en inscrivant de nouvelles marques qui correspondent aux caractéristiques des boîtes.

Noter que le papier photo à une sensibilité d’environ 6 asa.

Alors on obtient ça, (notez les déformations causées par la rotondité des boîtes et la grande profondeur de champ, avec le sténopé c'est "net" de 0 à l'infini) après avoir fait faire trempète au papier et inverser le négatif sous Photoshop ou sous l’agrandisseur :

On peut comme Ilan Wolff http://www.ilanwolff.com/default.html faire des boîtes avec trois trous alignés ou bien percer quatre tours autour de la boîte et créer des panoramiques à 360° en exposant une feuille enroulée au centre de la boîte.

Après c’est à vous de jouer…

Bref, vous avez compris, je suis amoureux de la bête....des photos prises avec dans bientôt ( j'attends qu'il fasse un peu meilleur ici tout de même.... )

Je l'ai pris en photo cet aprés-midi pour que vous voyez sa tronche!
Plié et déplié

Hâte de le recevoir et surtout de m'en servir... Cool

Voilà, c'etait juste un topic pour dire que j'etais heureux de mon week-end! top

je vous presente une de mes recentes acquisitions, le Dauphin fabriqué par la sté Alsaphot

( image & descriptif de l'appareil provenant du site : http://www.collection-appareils.com )

Il s'agit de la première version du Dauphin I. Son objectif est un ménisque Boyer 11/80 mm. Son réglage de distance est rudimentaire, car les indications sont réduites à Portrait et Groupe. Le sélecteur de vitesse a trois positions : S, I et P (pourquoi S ?). Le sélecteur d'ouverture a également trois positions : soleil, clair et nuages.

Voila j'en suis très content, trouvé dans une brocante autour de St tropez a 20€, il va souvent prendre la route avec moi

Images réalisées avec le Dauphin :

Un nouveau venu dans ma petite collection, trouvé sur Ebay pour qqes euros, un superbe Empire Junior
Il possède 3 diaph "cloudy, hazy, bright" et 2 position de l'obturateur, normal & bulb.Il possède une synchro flash mais pas de prise trepied... Ce boitier est vraiment tout petit pour un 6X6. J'ai entierement demonté l'ensemble obturateur objectif. La construction interieure est basé sur le meme systeme que sur le holga, une petite languette montée sur pivot avec 3 diametres de trou differents.

J'ai rien trouvé sur le net concernant cet appareil.
Voici une petite photo du monstre, et bientot des images réalisées avec

Images réalisées avec l'Empire Junior :